Ротбанд, прикольная штука :)
Он, когда свежеразведённый, то серый, потом, когда через 2-3 часа схватывается, то становится тёмно-серым,
а когда через день-два из него испарятся излишки влаги, он становится светло-серым :)
Его схватывание, это как мне объяснили, суть кристаллизация, и какое-то кол-во молекул воды включается в состав финального материала,
а вся лишняя вода просто делает его сырым, пока не выветрится.
Собственно, на этих 4 снимках видны все стадии:
Две полосы по бокам я сделал заранее, они очень точно выверены по вертикали.
Потом, как видно, было "вмазано" 4 ведра ротбанда, начиная с верхнего левого угла.
Пока вмазывалось последнее ведро, первое уже вполне схватилось.
Почему я штукатурил сверху вниз?
Ну вот такой я загадочный :)
На самом деле, если штукатурить снизу вверх, то когда работаешь с верхом можно легко задеть и покалечить несхватившийся низ.
Разумеется, если есть большой фронт работы вширь, то сделав низ в одном сегменте, можно перейти вбок, к следующему.
Но у меня такого фронта работы не было.
Комната была захламлена, и я освобождал участки у стены по очереди :)))
А, да, забыл добавить, стена-то очень неровная, и слой местами достигал 3см, хотя в самом током месте был всего 5мм. Поэтому, на картинках первый слой ротбанда,
по которому я прошёлся зубчатым шпателем, чтобы финальный слой крепче цеплялся.
Для первого слоя, Ротбанд можно размешать погуще, а размазав его по стене надо обязательно подстраховаться, и проверить правИлом, не вышел ли он где-нибудь за допустимую толщину.
А второй слой размешивается пожиже, и легко и быстро кладётся на второй...
Опять же, если заготовить несколько стен, модно поставить дело на поток и сильно выиграть во времени, но у меня на такие ни времени ни сил не было, ковырялся по несколько часов по выходным, изредка, вечерами после работы. Мне хватало.
Существует ещё вопрос о том, какой Ротбанд лучше, серый или розовый (белый).
Я попробовал оба, они разные, но который лучше, честное слово, не знаю.
Белый как-то эстетичнее, и воздушнее.
Но им работать сложнее.
Серый получается гуще и тяжелее, он пластичнее, но расход у него выше.
В общем, будь у меня выбор, я бы выбирал мучительно, и сильно колеблясь, так как особой, практической разницы между ними нет.
Ну, из дополнительной информации могу обратить внимание на подрозетники. Они были вмурованы тогда, когда штукатурить стены не предполагалось.
Поэтому, их ещё предстоит выдолбить, и уже после всей штукатурки ставить новые, благо они по 2р70к.
Прошёл почти месяц, и я собрался с духом, чтобы взяться за пол.
Окошко по прежнему с одиночными рамами и за полиэтиленом.
Так будет до тех пор, пока не будет сделать подоконник, и покрашен откос.
Стена с его стороны ещё не оштукатурена, но направляющие полоски из ротбанда уже сделаны.
Самым сложным было расчистить комнату, ведь из неё надо вынести всё,
и не просто вынести, а вынести так, чтобы это потом можно было найти и использовать.
А, ведь, кроме просто барахла там была разбросана куча инструментов и всяких материалов, включая мешки со смесью.
Ну вот, всего-то 4 часа прошло, комната очищена, и я начал грунтовать пол.
При подметании поднялась жуткая пыль, и грунтовка хоть как-то помогла её осадить.
Это по прежнему начало грунтования старой стяжки.
На этом кадре видно, что старые подрозетники уже выдолблены :)
Эххх. "И опыт, сын ошибок трудных" (С)
Вот так и растёт мастерство: "прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию" (С)...
Ну вот, весь пол прогрунтован. Как видно, на это ушло 20 минут.
На нём проявились трещинки и штробы с проводами.
Это был последний шанс побороть лень и зарисовать, где же именно эти провода в полу проходят.
Я воспользовался этим шансом, но уже потерял эскиз. Во второй раз потерял, так и не введя его в автокадовский план :(
Грунтовки ушло с пол канистры, в которой 10 литров.
Вообще, на весь ремонт ушло уже больше десятка таких канистр, но, как говорится "поверхность грунтовкой не испортишь" :)
Собственно, её действительно не стоит жалеть, хуже от передоза не будет, а если в работах происходил перерыв,
прогрунтовать уже прогрунтованную поверхность стоит уже ради того, что она прибьёт и свяжет осевшую пыль,
а с учётом предыдущей прогрунтованности на второй проход расход будет в несколько раз меньше.
Ну вот, а теперь приступаем непосредственно к выравниванию пола.
После перекура-перекуса, заодно давая стяжке время подсохнуть после грунтовки, я шустро засверлил 8 шурупов.
Стяжка мягкая, поэтому, сверлил дрелью, а не перфоратором. Под обычные 6мм дюбеля.
Помещение 4.30 на 4.30, самое большое правИло у меня 2.50, им надо елозить по полосам,
шириной 10-20см, центр которых проходит по линии между шурупами, поэтому,
между шурупами должно быть расстояние не более, чем 2.20.
Никакой точной разметки для шурупов не требуется, подумаешь, сектора будут кривоваты, какая разница-то?
Главное, чтобы правИло всегда могло лечь на любые два соседних шурупа с небольшим запасом,
разумеется, возможность правИлу лечь на шурупы на диагоналях приветствуется, но если это невозможно, то можно и обойтись.
В моём случае, такой возможности не было.
А, да, почему шурупов 8 а не 9?
По идее, нам в таком помещении надо именно 9 точек, но выравнивал-то я пол вровень с полом в коридоре,
и поэтому 9й точкой был сам уровень пола, дверь-то в коридор находится не по центру, а в боку стены.
Когда я делал коридор я немножко зашёл стяжкой в комнату, поэтому эту "точку" как и шуруп,
можно использовать с двух других шурупов в перпендикулярных направлениях.
Так как я занимался этим делом вообще один, то для того, чтобы рейка не сваливалась с шурупа на втором конце,
я зажимал её между двух канистр.
Сразу оговорюсь, у меня, за время ремонта, накопились правИла размерами: 0.70, 1.00, 1.50, 1.80, 2.00 и 2.50.
Есть рейка с уровнем, 2.50, но маленький оранжевый уровень точнее чем её родной, и поэтому я ориентировался по нему, кладя его на рейку.
Вот так и делал, по много раз смотря на уровень, снимая уровень, поднимая рейку,
поворачивая шуруп отвёрткой, опуская на него рейку, клада на неё уровень,
глядя на который, попытки с десятой принимал решение крутить дальше, или переходить к следующему шурупу.
Разумеется, правило древнееврейских моэлей "семь раз отмерь, один раз отрежь" никто не отменял, поэтому,
всё было проверено и вдоль, и поперёк по полной программе два раза, и ещё много раз выборочно.
Оказалось, что в самом глубоком месте я имею 2.5 см, а самое высокое место выпирает на 4 мм.
Причём, высоких мест было два, одно маленькое, его было реально сбить перфоратором, а вот второе того не стоило.
Я просто решил малость наклонить пол в комнате. Любители наливного пола, вас такое слабо? ;)
4мм на 4 метрах, согласитесь, это ни при каких условиях незаметно.
Как не заморачиваясь наклонить будущий пол, думаю, всем понятно?
Один ряд шурупов я вывернул на 1/3 оборота, второй ряд я вывернул на 2/3. И всё :)
Поэтому, важно, чтобы шурупы были одинаковыми, чтобы их оборот всегда означали одно и то же расстояние.
Итак, теперь, используя выставленные шурупы, надо изготовить 8 маячков из алебастра.
Мне попадался и белый и серый алебастр, серый, кажется, схватывался медленнее, но всё равно, быстрее, чем хотелось бы.
Ледяная вода не сильно помогала замедлить его схватывание, времени всегда получалось по минимуму,
только навалить горку, придавить и побежать отмывать шпатель и стаканчик.
Но, оказывается, если замешать алебастр на грунтовке, то он схватываться медленнее, и ведёт себя как-то субъективно-пластичнее.
Да и когда схватится, он получается крепче, хотя, честно говоря, практической пользы от повышения прочности алебастра я не вижу :)))
Ну, разводил я его в стаканчиках от картофельного "Роллтона",
которые я предусмотрительно не выбрасывал, когда ремонтировался ещё не живя тут, а отмывал и складировал :)
На первый взгляд может показаться, что достаточно просто сделать полоску из алебастра вровень с шурупом.
Но, на самом деле, эта полоска должна быть именно в плоскости пола, и ни в коем случае не должна быть наклонена!
Представьте, что мы сделали просто полоску, с уклоном в пару мм.
Шуруп у неё в центре, значит, когда мы по этой полоске сделаем полосу из смеси, у неё один край будет выше, а другой ниже.
Когда правИло будет ложиться на две такие полосы, оно будет элементарно соскабливать его выпирающую грань,
пока не начнёт контачить с достаточной по площади плоскостью.
А ведь сточит оно эту выпуклость неравномерно, и итоговые неровности на такой стяжке будут очень неприятны!
Именно поэтому делать полоску алебастра надо рейкой, которая укладывается на два выставленных шурупа.
Низ установленной таким образом рейки, гарантирует то, что полсока по всей своей длине будет лежать в плоскости будущего пола,
и полосы из смеси, между которых будет уложена основная стяжка, с обеих своих краёв будут того же уровня, что и стяжка между ними,
более того когда по этим полосам мы будем елозить правИлом, они не будут стачиваться, так как правИло будет контачить с ними по всем
10-15см ширины полос.
Так вот, работаю-то я один, и мне надо, чтобы рейка легко, удобно, быстро и надёжно ложилась на два шурупа.
Для этого я беру три канистры. Две как видно ещё с грунтовкой, а одна, пустая, просто заполнена водой, для веса.
Понятное дело, что канистры можно чем угодно заменить, лишь бы это что-то могла выполнять ту же роль.
Эти три канистры ставятся так, чтобы рейка гарантировано опускалась между ними на серединки шурупов.
То есть, должно получиться так, чтобы практически не глядя можно было опустить рейку,
но чтобы она не болталась и стояла вертикально, иначе из-за её наклона полоска алебастра окажется не горизонтальной,
что приведёт к её стачиванию правИлом когда мы будем делать полосы из смеси.
Далее, заранее приготавливается кусочек полиэтиленовой плёнки, его достаточно одного, он не расходуется.
И, собственно, приступаем к делу: разводим алебастр. Быстро. До такой консистенции, чтобы ему можно было придавать форму.
Быстренько накладываем из него продолговатую кучку. Накрываем его плёнкой, чтобы он не прилип к рейке, и опускаем сверху рейку.
Давить и шевелить смысла нет, её веса хватает для придания полоске алебастра правильной формы сверху.
Секунд десять вожу пальцем по плёнке, придавая алебастру более правильную форму, ну, и отсекая лишнее от боков.
В несколько проходов продавливаю его по бокам до пола, делая полоску с трапециидальным сечением, и не допуская того,
чтобы по краям от рейки что-то возвышалось выше её уровня.
Думаю, крупные планы полоски помогут всё понять :)
На всё про всё уходит около минуты, после которой я бегу отмыть стаканчик и шпатель.
Через 2-3 минуты рейку можно поднять, плёнку можно снять, алебастр полностью схватится минут через 10-15,
но уже сейчас можно отковырять стамеской или шпателем некрасивые излишки по краям.
Причём, благодаря плёнке, поверхность полоски получается аж глянцевой, а прочности алебастра вполне хватает на то,
чтобы по нему елозить правИлом, делая полосы из смеси.
Собственно, прямо сразу можно приступать в следующей полоске, даже если это требует опоры на только что сделанную.
Только в этом случае стоит опускать рейку чуточку аккуратнее. и придерживаясь горизонтали.
Когда я делал пол в коридоре, я многие точки и не засверливал, просто кроме полосок поверх шурупов делал полоски
между шурупами, и уже через 10 минут использовал их как опорные точки для следующих.
Разумеется, это были промежуточные точки опирающиеся со всех сторон на выверенные шурупы.
Ну, и как знатный параноик-перестраховщик, даже сделав полоски я ещё раз перепроверил их уровень рейкой,
в конце концов, не так страшно сдолбить и переделать несколько плюшек алебастра :)
Ну вот, не прошло и 5 часов от начала засверливания шурупов, мы уже имеем три полосы,
которые не только вдоль, но и поперёк своего сечения лежат в одной плоскости -- плоскости будущего пола.
Пятно в середине, это просто оставшиеся излишки смеси, выложенные в самое глубокое место.
Эти полосы желательно сделать максимально точно: взять смесь погуще, чтобы не расплывалась, и чтобы не просела из-за выхода воды.
При малейших подозрениях на неровности не лениться переделать кусочек, добавить плюшку раствора и заново пройтись правИлом.
От качества и точности этих полос будет зависеть основная плоскость пола.
С алебастром таких заморочек нет, он получается "автоматически", а тут ручная работа.
По идее, самый критический в плане аккуратности, момент.
Справедливости ради, скажу, что эти полосы не совсем из М-150. У меня было пол мешка М-300, я его где-то 1 к 2 добавлял,
и несколько мешков наливного пола Ivsil Tie ROD II, его я 1 к 6-8 частям добавлял,
исключительно по соображениям того, чтобы добро не пропадало :)
Эти полосы уже завтра наберут достаточную прочность, на них можно будет и наступать, и елозить по ним правИлом.
Вот на такой ноте я и закончил первый из двух выходных.
Думаю, это немало, но и далеко не "ударно".
А это - та самая комната, которая не совсем комната по документам, в неё всё барахло и переместилось, о котором я выше писал :)
Захламлённость -- жуткая, вещи и инструмент искать очень сложно, но что поделать, издержки проживания в недоремонтированной квартире.
Середина следующего дня.
Вот так, между двумя полосами начинаю "гнать" основную стяжку.
Очевидно, что сделать её неровной просто невозможно :)
Почему в 3 часа дня сделано так мало? Ответ на следующем кадре.
В начале дня я решил малость поштукатурить стенку.
Во-первых, при наличии окна и труб, штукатуренье, это игра в пятнашки, где сделав небольшой кусок,
на следующий день его используешь как основу плоскости для следующего куска.
Во-вторых, стены, контачащие с улицей толстые, с пенопластом внутри бетона, и со стороны квартиры достаточно кривые,
их "линзовость" достигает 3 см, поэтому, туда предстояло вмазать солидное количество Ротбанда,
а такую тупую работу всегда приятно делать мелкими урывками.
Вот я и сделал небольшую часть этой стены, обеспечив себе фронт работ на вечера будней,
причём это именно фронт для работ по 1-2 часа.
Так, сколько времени прошло? 7 часов?
Ну вот, больше 50% площади заполнено!
Первый кусок делался до тех пор, пока было куда наступать, потом,
двигаясь в другую сторону, делался второй кусок, просто, сколько хватило вдохновения :)
Хочу обратить внимание на 3й кадр, там виден аппендикс у двери.
Его смысл в том, что с одной стороны он достаточно маленький, чтобы не мешать выйти из комнаты сейчас, не наступая на него, разумеется.
А с другой стороны он пригодится завтра, когда делая стяжку в районе двери захочется как-то в неё выйти, надо же будет куда-то наступить? :)
Это вечер понедельника.
С работы я обычно прихожу в 20:15, так что можно оценить, сколько можно сделать за 2 часа,
с поправкой на разведение раствора и отмывание правила, ведра и мастерка.
Ещё один солидный кусок сделался, остался дальний левый угол и полосы вдоль стен.
Это ещё на пару таких вечеров.
Можно ещё обратить внимание на то, как подсыхает вчера нанесённый под окном Ротбанд.
Ну вот, пол полностью готов.
Границы, конечно, видны, но кривизны даже в миллиметр нет.
Дни считать смысла нет, так как последняя мелочёвка по бокам и за трубами замазывалась по вечерам,
после работы 1-2 часа в день, с учётом на подготовку и отмывание инструмента.
Был бы выходной, доделалось бы за день, так как там не было необходимости делать кусок,
ждать пока он схватится, чтобы на следующий день использовать его как опору.
Маленькая помощница :)
Только и думай, какую работу доверить ребёнку, ведь:
во-первых, она не отстанет,
во-вторых, надо чтобы она совсем уж жутко не выпачкалась, и
в-третьих надо чтобы помощью своей она не нанесла большого ущерба :)))
Вот так тухло мы встретили новый год :(
А что делать?
Ремонт, жена на восьмом месяце, и дочка с "кризисом двух лет"...
Ленка честно вывалилась спать, а Ксюха, поспав днём в полночь спать ещё не хотела.
Торжественности никакой не было, зато было много фейерверков за окном, которые сильно дочку радовали.
Примечательно, что осенью она их жутко боялась, и я опасался,
что новогодняя ночь устроит ей сильный стресс, но, к счастью, так не произошло.
Ну вот, с прошлого кадра прошла неделя.
Стены прогрунтованы перед шпатлеванием.
Шпатлевать будем ветонитом KR.
Чем он отличается от LR+ я так и не понял, даже прочитав документацию с сайта производителя.
Там написано, что у первого основа органическая, а у второго -- полимерная, но функционально разница не упоминается, ни в поверхностях,
на которые они наносятся, ни в толщине слоя...
Что приятно, у этих шпатлёвок, так это то, что неиспользованную можно аккуратно залить слоем воды,
и с ней ничего не случится несколько дней.
Ещё один совет, перед шпатлеванием оштукатуренной ротбандом стены очень полезно поскоблить эти стены широким шпателем,
он прекрасно срезает мелкие выпуклости на поверхности, а шпатлевка, в свою очередь, заполнит мелкие канавки :)
Ещё, можно обратить внимание на то, что труба батареи пока ещё некрашеная, и на то, что уже стоят новые подрозетники.
Комната во всю используется для катания дочки на велосипеде.
Кстати, она уже почти научилась делать это самостоятельно.
Прошло 5 часов.
На самом деле, ошпатлёваны 3 стены, просто в кадре видно только одну.
Стена с окном пока не готова для шпатлевания.
Туда мы сейчас будем имплантировать подоконник :)
Оконная рама изначально имела внизу паз, миллиметров 5, но всё было замазано штукатуркой.
Штукатурку я выдолбил, редкую пену на несколько сантиметров вглубь щели тоже отковырял.
Затем, я засверлился в стену под окном и пришурупил две деревяшечки, которыми зафиксировал правИло в горизонтальном положении.
Ширина проёма где-то 2.40, правило -- 2.50
На два других окна я брал подоконники шириной 25см, и для надёжности ставил под них кронштейны,
но тут подоконник длинный, и я решил не заморачиваться, и взять его шириной 20см.
На самом деле, оконный проём оказался не слишком уж горизонтальным, и в итоге я выставлял правило не строго горизонтально,
а как бы с одной стороны стремясь к горизонтальности, а с другой стороны,
просто обеспечивая уклон подоконника в комнату от минимального с одного бока, до более-менее приемлемого уклона с другого.
Работу по выставлению можно выполнять неспешно, и перепроверять много раз.
Когда всё было выставлено и перепроверено, я для пущей надёжности закрепил правИло тремя плюшками алебастра. Оно ведь не просто уровень указывает,
на нём ещё и вес приличный лежать будет.
Откуда вес? Да всё просто.
На время засыхания пены и схватывания раствора край подоконника, который у окна должен вжиматься вверх, в раму.
А для этого на противоположный край подоконника будет положен хороший такой груз, в виде двух упаковок ламината :)
Правило будет точкой опоры для этой конструкции.
Разумеется, не стоит забывать, что край рамы, который может испачкаться вылезшей пеной надо оклеить малярным скотчем.
Это второй "незаметно"-расходный материал после грунтовки :)
Лирическая оговорочка такая: ни про пол, ни про откос, ни про подоконник, ни про применение лампы-переноски при шпатлевании я не то,
что не читал ничего, как стоит это делать, я даже краем уха советов не слышал, поэтому все эти три "технологии" придуманы с нуля,
и если это "изобретение велосипеда", я не обижусь :)))
Думая об установке подоконника я думал пропенить стык с рамой (и щель под рамой),
причём, пена сама будет подпирать край подоконника вверх, заодно и герметизируя стык,
а основной объём, заполнить цементной смесью, не боящейся сжатия и влаги. Но чтобы не мучиться с объёмом смеси я решил положить пять плюшек,
которые подоконник раздавит до нудной высоты, причём выдавить лишнее правИло ему не позволит.
И вот тут я лопухнулся, решив вместо смеси взять плиточный клей.
Плиточный клей это такая штука, которая не смотря на схожесть с цементной смесью именно сохнет, а не схватывается.
А с условиями для высыхания там было плохо, пена с одной стороны, прогрунтованный бетон внизу, пластик подоконника вверху и правИло спереди.
В общем, за сутки он не схватился и остался мягким, хотя и не текучим, иначе пришлось бы всё переделывать.
Обнаружил я это уже отодрав правило, поэтому быстро подпёр щель камушками и оставил это дело высыхать, уже не помню, насколько...
Когда всё высохло, просто законопатил щель обычной смесью, подпихивая её туда и мелким шпателем и просто пальцами.
"Плюшки" занимали не так много места, их задачей было зафиксировать зазор между подоконником и плитой.
Что-то я потерял нить пояснения. Сама установка подоконника заключалась в том, что я положил 5 кучек раствора,
потом пропенил щель под рамой, немного вышел пеной на плоскость плиты, но лишь немного,
именно желая просто герметичности в стыке подоконника с рамой, а не объёмного заполнения пространства под подоконником.
После чего просто положил подоконник сверху, и на его край положил две упаковки ламината.
Разумеется, боковинки у подоконника были вымерены и выпилены заранее, и вставал он туда точно и однозначно.
В итоге мы имеем подоконник, который с одной стороны герметично пропенен в сторону улицы, рамы над ним и плиты под ним.
С другой стороны пена его не выперла ни на миллиметр, с третьей стороны, основной объём под подоконником заполнен цементной смесью,
которая в отличии об большого объёма пены несжимаема.
О...! С обоями было связано сразу несколько историй и мелких, житейских открытий.
Мне как-то по магазинам ходить не хотелось, и за обоями я отправил жену с тёщей :)
Ну, жена мне много раз позвонила, рассказала, что она видит, что хочет и что не хочет,
в итоге вроде бы остановилась на чём-то "жёлтеньком, с весёленькими салютиками".
Ну я и ляпнул, что мол, хорошо, покупай, я тебе доверяю...
В итоге она купила красненькие, с белым рифлёным узором, без шуток, подходящим хорошему женскому белью...
Обосновала она это тем, что я же сказал, что я ей доверяю :)))
И вот на момент поклейки, я провёл мыльнооперную комбинацию, задействовав нашего общего друга - Славу.
Честно говоря, художественного вкуса ни у меня ни у жены нет, и мы часто просим его помочь в тех вопросах, где он нужен.
Ну я его честно и попросил, мол, приезжай, посмотришь, если ты одобришь, я смирюсь, если нет,
съездите с Ленкой, купите что-то другое, тут ты реально нам поможешь...
Ну так и получилось, правда, ездили они часов шесть :)
В итоге купили 4 метровых рулона флезилиновых и три рулона виниловых с пастельным детским рисунком.
Долго думали, на какую стену пойдут обои с рисунком, в итоге выбрали.
И начали клеить только в 8 вечера.
В общем, метровые и флезилиновые, это круто!
Клей наносится на стенку, да и стенка быстро заканчивается :)
За два часа поклеили 6 полотен, причём не смотря на солидный срок беременности, разравнивание полотен Ленка никому не доверяла,
вот и получается, что на всех фотках работает в основном она :)
Где-то к часу ночи я уже доклеивал последние мелкие куски.
Последнюю стену, для других обоев, мы оставили на следующий день.
Но и винил преподнёс нам сюрприз.
Я всё точно вымерил, и был уверен, что там будет 8 полотен, и 6см полосочка.
Трёх рулонов хватало именно на 9 кусков, поэтому права на ошибку не было.
Каково же было моё удивление, когда вместо 6см пробела после 8 полотен я получил 2см нахлёст!
Перемерял стену, рулон, и понимал, что имеет место быть какая-то аномалия :)
Оказалось, что обои размокают и становятся шире. Каждое полотно на 1см. Стабильно! Нет, если бы они тянулись или"плавали",
было бы плохо, были бы щели в стыке, а эти, как по единой команде, стабильно расширялись и именно на 1см.
Так они и выглядят на стене, если к ним приложить рулон сухих обоев.
Вот ведь как бывает. Загадочно. Но приятно :)
Это для наглядности я положил образец нового ламината на ламинат в первой комнате.
Он, конечно, явно потеплее выглядит, хотя, в этот момент было ещё не понятно,
как пёстро он будет выглядеть, когда будет объединён в полноценную поверхность.
Вообще, сложно сравнить эти два ламината.
Первый "дуб", второй "груша".
Первый стоил 270 за метр, второй - 450.
Первый толще и тяжелее, лёг совершенно горизонтально, и даже порожек в комнату я пришурупил к ламинату, не затрагивая стяжку.
Второй как-то выгнулся вверх по краям, был перкрасно притянут плинтусами, но вот порожек пришлось засверливать в стяжку, с дюбелями.
Не смотря на то, что первый тоще и тяжелее, когда его пилишь, создаётся впечатление, что он более мягкий и рыхлый.
Первый имеет один замок, и через пол года на торцевых стыках щёлочки малость поувеличивались.
Второй имеет два замка, что, как бы, надёжнее, и если приноровиться, упрощает укладку.
Первый кое-как стыковался по рисунку, правда, для этого пришлось вскрыть все пачки,
и разложить ламинатины на 4 кучки, которые между собой торцами стыковались по рисунку.
У второго не нашлось двух одинаковых ламинатин вообще.
И, хотя, рисунок там повтоярется, но он очень вольно гуляет и вправо-влево, и вверх-вниз.
Вот так выглядит комната перед началом укладки ламината.
Обои уже полностью поклеены.
Полиэтиленовая плёнка была в рукаве, шириной 1.50,
будучи разрезаной пополам получилось 3 метра -- больше половины комнаты :)
Првый ряд 2мм подложки, и, собственно, можем начинать.
Засекайте время ;)
А вот и он - первый ряд.
Сложности с ним заключаются в том, что он лёгкий и легко смещается, стоит его задеть,
и, ещё, под трубу отопления надо было вырез пропиливать.
Вообще-то, первый ряд, он самый лёгкий, кто бы что бы себе по прошлому кадру не подумал :)
Дело в том, что этот ламинат "Tarrkett" имеет замки с двух сторон.
Обычный ламинат имеет замки по длинной стороне, а по короткой просто паз,
и уложив очередную ламинатину надо просто постучать по ней сбоку, чтобы она вошла в соседнюю.
А здесь, надо сначала замками на торцах соединить целый ряд, а уже потом пристыковать его к предыдущему ряду.
Крутизна заключается в том, что на торцах не образуются щели, неизбежно появляющиеся со верменем у ламината без торцевых замков.
2 часа времени, и уже больше половины уложено.
А за глаза-то кажется, что это такая сложная работа :)))
Кстати, двухзамковость ламината избавляет от необходимости стучать по ламинатинам молотком и
использовать хитрое приспособление при укладке последней ламинатины в ряду, ведь она в 1см от стены,
и молотком по ней ударить (со стороны стены) затруднительно.
Да и сами удары молотком по чуть-чуть смещают всю плоскость ламината, поэтому приходится подкладывать больше "сухарей"
со стороны всех трёх стен.
Из всех травм по собственной дурости при укладке этого ламината я получил лишь одну: натёр загадочную мазоль на пальце.
По уму, каждый паз с обеих сторон перед стыковкой надо почистить-протереть от пыли и песчинок, которым атк оказываться совсем не надо.
Для этих целей я использовал кисточку, но окончательно всё равно, как-то рефлекторно проводил пальцами. Ну, вы поняли? ;)
Ну вот, предпоследний ряд ламината уложен.
В последнем ряду, каждую из 3.5 планок надо пилить вдоль,
и это подождёт до завтра, когда мне подвезут электролобзик :)
Кстати, поперёк они прекрасно пилятся ножовкой, атк даже прямее получается, чем лобзиком.
Ну, не что ещё стоит обратить внимание?
Пока ещё нету экранов на радиаторах отопления, но трубы уже покрашены.
Не установлены розетки, в 16 подрозетников.
Подрозетники сгруппированы по 4, в каждый из них, кроме 220в, приходит витая пара, в два из них приходит антенна.
Плинтусов ещё нету. Пока только два прислонены, так, для оценки внешнего вида.
В общем-то, пестроватый узор у ламината, это, кстати, "груша".
Но зато всё в тёплых тонах, что для комнаты с окнами на северо-восток очень, на мой взгляд, желательно.
Вполне финальный вид комнаты.
С занавесочками, которые 2200р стоили.
Но без люстры. Хотя, люстру и не хочется особо, лампочки итак светят неплохо :)